Эта галлерея с первой поездки на Кедарнатх в апреле 2005

На снимках Наталья Заенчковская во время похода в зимний Кедарнатх….

путевые заметки о Кедарнатхе и путешествиях 2005, 2006 и 2011 вы можете найти здесь

Бадринатх находится на высоте 3150 м. над уровнем моря. Дорога от Ришикеша 297 км, занимает целый день, если выехать в 5-6 утра, и на дороге не окажется завалов. На ночь фактическое наступление темноты с 19 -20 часов дороги перекрывают, поэтому все стараются выехать как можно раньше чтобы успеть попасть в Бадринатх в тот же день – иначе придется ночевать в Джоши матхе… машины идут до самого места Бадринатха, но дорога везде серпантин особенно на конечной стадии пути.

Группа выехала из Ришикеша в 6.00 в составе 12 человек. Включая нас с Сашей и Кснию ( экскурсовода). Вечером в тот же день в 8.00 мы были в Бадринатхе. Я попал в Бадринатх впервые — это интересное и сильное место – я не стал бы его сравнивать с другими местами чардхама в которых бывал до этого.

По приезду мы договорись с пандитом об общей на следующее утро, на берегу Алакнанды. И с утра как полагается, зашли в тапта кунду для омовения – тапта кунда — горячий источник с температурой выше человеческого тела. Кунда утром была полностью заполнена индийцами, и казалось, ступить было некуда, но эта проблема быстро решилась. Напоминало турецкие бани где люди ходят в воде по грудь , а над их гловами поднимается пар. Но с мужчинами все было проще, но когда наши девочки вошли в женскую купальню, некоторые не выдержали сильной концентрации священной плоти на кв.см. и традиционной анти санитарии, многие от омовения воздержались. Вечером кунда полностью пуста, по одной причине – там можно было сварится заживо. По преданию если человек кунается в кунду с именем Нараяны, то все его грехи уничтожаются. Не знаю как на счет грехов, но после омовения меня конкретно так вставило. А вот жена после омовения в кунде, наконец то, прекратила стучать зубами от холода. Другой эффект кунды это снятие мышечных крепатур, после походов по окрестностям…

Затем сев на берегу Ганги мы повторяли мантры за пандитом и совершали пуджу. После этого встали в большую очередь на даршан в главный храм. Стояли мы не много — всего около часа, но общего дарщана, всем показалось мало, и мы решили взять билеты на пуджу во внутреннюю часть храма. О деньгах вопрос не стоял, – когда еще мы сможем приехать в такое место? И что такое 500 рупий с человека? Внутри алтаря один священник храма перечислил имена всех кто пришел, а другой провел пуджу Бадринаратху. Выйдя во внутренний двор после пуджи, мы присели рядом с огненным ведическим алтарем, а жрец- хотар раздал всем — самагри( жертвенной смеси), и провел небольшую хому.

Вечером мы пошли гулять по окрестностям, и нашли маленький пещерный храм Ханумана. Нас пригласили внутрь — за храмом следил садху – из нага баба акхары. Внутри пещеры ощущалась тишина и сила пространства, мы немного посидели. Подошло время вечерней пуджи, вторника – этот день посвященный Хануману. После пуджи всех напоили чаем и мы пошли дальше до «стоп Вишну» — два камня на которых были оранжевой краской выделены углубления — отпечатки стоп. Наступил вечер и стал накрапывать дождь, пора было возвращаться в отель.

Утром группа отдыхала до 10 и после завтрака поехала на Ману. Ману это последний населенный пункт Индии — дальше только горы и граница с Китаем. В Манну есть 3 достопримечательности, — пещера Ганеши, пешера Вьясы и мост Бхимы.

Предвидя наступление Кали юги, и утрату духовного пути людьми, Вишну -Нараяна, , послал к Вьясе риши Нараду со специальным заданием.

Вьяса по заданию Нарады должен был записать Махабхарату ( предание о междоусобной войне пандавов и кауравов, и истоках индийской цивилизации) и разбить единую Веду на 4 части, создать 18 маха ( главных) и 18 упа ( вспомогательных) пуран записать 108 упанишад и комментариев к ним. Для этих целей Вьяса пригласил велико мудрого сына Шивы — Ганешу. Ганеша поставил условие, что он будет писать под диктовку до тех пор, пока для него будут говорить, — и как только диктант остановится , он престанет писать и больше продолжать не будет. Тогда Вьяса призвал учеников – Суту и Шукадеву, а так же пригласил Богиню речи Сарасвати, чтобы она постоянно пребывала рядом и следила за непрерывностью речи.

Работа продолжалась около 20 лет за это время было написано около 100 000 крор ( 100 000 000 – 1 крор). Санскритских шлок.

Посетив пещеру Вьясы и Ганеши, мы направились к мосту Бхимы. По преданию самый сильный из пандавов Бхимасена обрушил здесь скалу, таким образом, получился мост, по которому Кунти и его братья смогли перебраться на другую сторону пропасти. Рядом с мостом находится небольшой храм Сарасвати, напротив магазина висит надпись — последний магазин в Индии.

Посидев на мосту, я спросил местных есть ли еще места – оказалось, есть место в 5 км. – водопад Васудхары. Было уже 14.00 — , а 5 км. по горам туда и обратно — путь не близкий. Группе пришлось разделиться, одна часть последовала с экскурсоводом к машине и вернулась в отель – другая часть пошла на Васудхару. По ходу открывались горные пейзажи, подъем был плавный без резких превышений.

Но в горах главное, — не торопится. Через 2.5 часа мы дошли до водопада – ручей со скалы падает прямо в ледник и уходит в реку под снегом. Мы уже только вдвоем с Володей перешли через 2 больших снежника и поднялись на возвышение – на площадке примерно от 10 на20 метров, оставались руины небольшого дома — дальше был только обрыв. После получасовой хатха йоги и медитации на горы мы отправились в обратный путь. Чуть ниже жил садху — мы зашли к нему на чай… и обнаружили у него экскурсовода Ксеню, которая отправив группу в отель решила все таки сходить на водопад. . Садху оказался одним из Рамананди – вайшнавов. И жил здесь летом постоянно уже около 10 лет у него были продукты и керосиновая горелка, а так же место для ночлега и даже одеяла.

К машине мы спустились около 19.00 а затем пошел дождь. На утро 10 мая группа покинула Бадринатх в 5.30 утра.

Группа возвращалась в Ришикеш и затем в Москву, а наш путь лежал далее. В планах было посетить один из пяти Кедаров, Рудра натх.

Но к моменту прибытия к исходной точке трека деревня Мандала — храм Рудранатха как выяснилось, был закрыт и открывался только через неделю. Мы немного отдохнули и посетили храм Анусуйя деви который находился в 6-ти км. по дороге на вверх. Анасуйя была матерью Даттатреи и женой риши Атрии. По благословению Брахмы, Вишну и Шивы она стала матерью ребенка, соединяющего в себе силы всех трех божеств. Там же есть небольшой храм Даттатреи, над старым алтарем возводили новое храмовое сооружение.

После этого мы решили посетить Тунг натх, для этого нам пришлось проехать на местном автобусе до Чопты, и потом взяв лошадь для вещей поднятся на Тунг натх. Это самый высокий храм Шивы он находится на высоте 3800 м. но дорога была не сложной, более сложными оказались ночевки в помещениях с температурой в плюс 5-8 градусов. Для помещения это очень холодно. Но что поделать охота пуще неволи…:)

Первый день мы сходили на даршан и вечернее арати в храм, а на следующее утро поднялись на Чандрашилу – красивейшее место, так как с него открывается круговая панорама Гималаев. Ее высота4060 м. Мы пробыли на Тунг натхе 2 дня – потом мы спустились в Укхи матх — место известное как Кедар питха. Зимой там проводятся ежедневная пуджа всем 5ти кедарам, для вирашиваитов, это место рождения Экорамарадхьи гуру основателя Кедар питхи, вышедшего из света Кедарнатх джотир лингама.
Мы разместились в странном месте — Бхарат сева ашрам, по причине того, что машина остановилась на повороте, а тащить вещи еще 2 км до Укхи матха у нас уже не было сил. В Укхиматх мы сходили на арати и даршан Джагадгуру Кедарпитхи, восполнив запасы вибхути (священного пепла).

Наиболее сложной для перемещений мне представляется высотная акклиматизация, у каждого места свой микроклимат в горах сильные ветра, а высоко в горах в помещениях накапливается сырость . Холодный воздух при подъеме проникает в легкие и постепенно накапливается, это приводит к быстротечной простуде. Если ночевки на высоте, то холодный воздух так же проникает во время сна через дыхательные пути, даже если тело находится в тепле — в спальнике, все равно происходит охлаждение.

Но, с чем может сравниться вид Большого хребта Гималаев с высоты 4000м. с обзором в 360 градусов в хороший солнечный день?

После мы решили пожить в Девапраяге — это наиболее красивое из всех мест по дороге в горы, оно находится на высоте450 м и на расстоянии 70км. от Ришикеша и все кто едет в горы, проезжают мимо него. В этом месте Бхагиратхи и Алакханда сливаются в одну Гангу которая уже затем течет через Ришикеш. В Дева праяге есть храм Рамы и отпечаток его ступни длинной в метр. Наиболее вставляющее место это сам Праяг…есть еще одно место силы — это храм Бхуванешвари — открытое пространство небольшая гора между гор с которой окрывается также как и на Чандрашиле полный бзор места вверх и вниз.

В пещере, рядом с местом слияния рек, мы познакомились с садху, который пригласил нас пожить у него в ашраме. Ашрам это грот, кухня и две комнаты комнаты и два небольших храма – общая протяженность построек вдоль скалы 30-40 метров. В гроте как и в комнатах везде находились изображения Бабаджи. Хотя никакой крия йогой сам Ганеш Баба особо не занимался. Он смотрел за ашрамом, но основную часть времени проводил на сангаме, где сидя в пещере, курил чиллум и месил тесто для рыб. Замесив тесто он раздавал его всем приходящим на даршан и они кормили рыб живущих в слиянии рек, где их плавало великое множество. В ашраме он кормил нескольких деревенских жителей, которые время от времени к нему приходили, причем готовил обычно кто то из местных, а Баба в основном дул чиллум.

Ашрам садху Ганеш бабы находился в 2-х км от праяга-слияния рек, в ашраме несколько комнат. Само место называется Дханешвар -храм Ханумана, это единственное зеленое место во всей округе. Ашрам восточной стеной полностью утоплен в скале и это позволяет избежать

дневной жары, так как солнечные лучи начинают греть помещения только в 12 часов полудня когда солнце входит в зенит.

Несколько дней проведенных в ашраме позволили понять , что стиль жизни садху сильно отличается от представлений о них на западе.

Само место было достаточно сильным — храм Ханумана, чувствовалось что несколько садху , там все таки, чем то всерьез занимались.

Садху это в большинстве не отшельники, ушедшие от мира, а вполне социальные люди. Просто у них другой социум. Никаких специальных садхан йоги и практик, в основном чиллум и общение. Простой быт. Немаловажная деталь — это уровень привычного комфорта для них и для нас. Жизнь под открытым небом на дороге или в придорожных ашрамах на манер садху — крутейшая аскеза для городского жителя. Для индийцев паломничество это групповая практика, где все вместе занимают один номер — делают все пуджи огромной толпой и дико от этого прутся. Наши другие — каждый сам в себе…

Свободная жизнь: туалет в лесу – душ в Ганге, еда на костре, все имущество на себе….

В Индии этой среде нет такого понятия как личное пространство…люди вместе едят , спят, общаются, готовят еду на площади в 5-10 кв.м.

Если тебе нужно медитировать отходи в строну, садись рядом в пещеру или под дерево и медитируй…нужно совершать пуджу — вот тебе тут же и храм, садись и делай пуджу, все будут только за — неважно при этому кому, какую пуджу, и как ты будешь делать. Совершить омовения — внизу течет Ганга, а в колонке есть вода…не которые садху уходят в горы или в лес, или специально ограничивают общение, но даже в их среде — таких единицы. И еще такая необходимость вызывается не личной волей садху, а указанием деваты( божества) , которая находится с ним в контакте. Мир духов и деват, которые управляют поведением таких людей, более важен, чем сами по себе люди. С рациональной точки зрения » правильных йогов» все это вообще не имеет смысла.

Садхана это то что обеспечивает схожую структуру энергий в теле и вызывает адкватную реакцию на любую среду, при этом реагируют эти силы на то, что ты делаешь в их пространстве.

В Индии — ритуалы и мантры, йога , кормление рыб, коров, приготовление пищи для людей и животных : так же способы контакта с тонким миром и поддержание живых существ как видимых, так и невидимых . От последних зависит твое состояние и то, как складывается там пространство вокруг тебя.

На вопросы, откуда в его пещере фотографии Бабаджи и Лахири Махасайя и как он связан с этой традицией, Ганеш баба ничего толком не ответил. Да и какая разница…на вопрос кто его Гуру — он отвечал — Ганга мой Гуру. Саша попробовала почувствовать, кто присматривает за Ганеш бабой и увидела девату божество – по отношению к нам у нее было благожелательное любопытство.

Нам тоже было интересно, и мы согласились пожить в ашраме, тем более в отель мы всегда могли вернуться. В сравнении с ашрамом отель это просто комнаты – практически мертвое место, для разового ночлега в дороге.

Негласным правилом ашрама было то, что если ты что то готовишь — еду или чай, то делай не только на себя, но и на тех, кто окажется рядом. Это было не сложно, так как население ашрама составляло 2-3 человека. Ганеш бабутром отправлялся на слияние рек, курил чиллум и месил тесто для рыб. Замесив тесто он раздавал его всем приходящим на даршан и они кормили рыб живущих в праяге. Рыб там было немерянно от мала до велика, и не смотря на быстрое течение жили они там прекрасно и их там никто не ловил. На самом праяге постоянно были местные брамины, которые делали пуджжи для всех паломников.

Дханешвар находился в 2-х км. от праяга, помимо Ганеш бабы население ашрама составлял юродивый Гопал и худой как спичка, постоянно кряхтящий дед. Персонажи весьма колоритные, но в общем доброжелательные. Несколько человек, вполне адекватные местные жители, приходили и уходили, присматривали за храмом, готовили еду. Но самыми неадекватными в этой ситуации были мы с Сашей — двое европейцев…посредь дикой Индии.

Вся окружающая атмосфера, говорила о том, что нас здесь в принципе быть не должно – и мы здесь чужеродный элемент. Но в том, то и был весь прикол.

Так как спустя пару дней я начал входить во вкус. Мы сходили на верх в храм Бхуванешвари — по дороге набрали бильвы и Алое, нашли место для купания в Алакнанде, чтобы не унесло. И вообще, освоились к жизни рядом с животными, вокруг было много лагуров, просто обезьян, птиц, на кухне жила огромная крыса которая по ночам устраивала шмон среди продуктов, а по комнатам иногда шныряли мыши. Мышам очень понравился мой удлинитель и провода от мобильного телефона.

Сам Ганеш баба, чем то действительно напоминал ребенка, действующего больше по наитию — но чиллума было too much при том, что я сам не курил, находясь в его присутствии, сложно было даже заполнить С-форму. Сложно представить, как он в принципе, может что то планировать или делать. Но было видно что местные относятся к нему с уважением.

И мне он тоже понравился – никаких левых мыслей или расчета — человек открытого ума и сердца.

В последний день к нам в гости приехали на байке ребята из Ришикеша — Олег и Ирина.

Напоследок мы искупались в Праяге покормили рыб.

Своими практиками за исключением пуджи, я занимался днем или ночью, когда в ашраме никого не было или все уже спали. Но при желании я мог уйти для занятий на крышу. Пуджу я проводил утром, рядом с алтарем Ханумана на Шивалингаме который был установлен рядом, постоянными посетителями пуджи были обезьяны. Они иногда воровали прасад: изюм, орехи и бананы, но ни разу не опрокинули масляного светильника и не раскидали предметы.

В Девапраяге мы провели около 6 дней – обратно мы поехали по отдельности, я на новом мотоцикле “Royal Enfield” Thunderbird красного цвета с Олегом, а Саша в машине с Ириной.